Primeras Impresiones - First Impressions

Hola a todos....no llevo ni dos semanas en Manila, pero vuestros continuos mensajes pidiendo más información sobre mi situación me obliga a hablar de mis primeras impresiones sobre esta ciudad, este país, y esta gente.

La verdad es que no se muy bien por dónde empezar...aquí todo es muy extraño....así que si algo de lo que leáis os suena crítico, pensad que adaptarse a este sitio es complicado, pero me encuentro estupendamente, muy contenta y con muchas ganas de integrarme del todo!


Mi llegada a Manila, tras 38 horas de viaje, apenas la recuerdo. Solo se que la sensación que tuve entonces es muy distinta a la que tengo ahora. Me siento como si llevase toda la vida aquí, aprendo rápido a moverme entre los filipinos, aunque eso no significa que pase desapercibida...en absoluto. Recuerdo mi obsesión, antes de dejar España, por comprarme una guía sobre Manila que me habian recomendado. Bueno, la guia podra ser muy buena, pero es una guía para turistas. Si quieres sobrevivir en Manila sin ser tratado como un turista, entonces...creo que este blog va a servir a futuros viajeros mucho mas que las guias que existen.

Lo primero que hay que tener en cuenta para entender este lugar y a su gente, es que todo lo que gira en torno a Filipinas, está basado en el "contraste"...todo es lo que es, y es su contrario a la vez. Si...se que esto es difícil de entender, pero es aun más difícil de explicar, asi que os lo iré contando con ejemplos.

La ciudad:
Metro Manila es una ciudad fea, con un clima espantoso y un tráfico exagerado, por no hablar de la enorme contaminación (sobre todo acústica). Los edificios, excepto barrios de clase alta y determinados hoteles, son verdaderamente horribles. Están sucios, por la polución de la ciudad, y vayas donde vayas, te encuentras con el contraste entre edificios y altas torres modernas al lado de casitas y chozas medio derrumbadas. Las calles están ocupadas, casi en su totalidad, por la carretera. La acera es un hilo intransitable lleno de baches y obstáculos, dónde los peatones hacen malabarismos para no perder el equilibrio ni ser atropellados al cruzar. Además, muchos coches aparcan en lo que se supone que es la acera, asi que te obligan a andar literalmente por la carretera. Generalmente no hay problema, porque los vehículos en Manila pitan constantemente por cualquier cosa, asi que el hecho de que les impidas el paso, es solo una razón más por la que pitar. La contaminación acústica es algo que deberían tomarse muy en serio, porque es brutal... Creo que todavía me cuesta dormir, porque da igual qué hora sea, siempre hay un coche cerca pitando. En Manila los coches pitan por muchas razones, pero la mayoría de ellas no tiene sentido: pitan para dejarte pasar, pitan para que les dejes pasar, para decirte hola, para decirte adios para preguntarte si quieres montarte en el jeep, para pasar el rato durante el atasco, pitan porque hace calor, pitan porque están enfadados, porque están contentos...
El clima es una de las cosas más duras de estar aquí. El calor que hace en este sitio es indescriptible... puede que no haya tantos grados como parece, pero el tema de la humedad es un asunto muy serio. Aquí la gente no sale de casa sin un pañuelo, trapo o incluso toalla. La llevan constantemente en la mano para secarse la cara. Se que, dicho asi, suena a gente asquerosilla sudando, pero (una vez mas el contraste) es casi imposible ver a alguien sudando. En el tema de las lluvias todavía soy una inocente... el primer día que empezó a llover pensé: qué maravilla...hay hasta brisa!.... Poco a poco me voy dando cuenta que las lluvias son un problema aquí, y lo de la brisa no es tan agradable cuando pasa a llamarse ciclón... Supongo que haré una nueva entrada al blog hablando de cómo estoy viviendo el monzón en Manila, porque, por lo visto, las calles pasarán a ser ríos y en ocasiones la gente ha tenido que pasar la noche en su oficina, e incluso sé de algunos que han "perdido" coches, durante los meses de lluvias...


El transporte:
Los atascos de Manila son algo que jamás había visto....si un filipino se parara a contar las horas de vida que se pasa en un atasco se moriría del susto. Es verdad que la gasolina es relativamente barata, pero en realidad gastan lo mismo que nosotros en Europa, porque van a todas partes en coche/moto, y se comen un atasco enorme por lo menos dos veces al día, TODOS LOS DIAS DE SU VIDA.
El turista suele viajar en taxi. Me hace gracia pensar ahora en las leyendas urbanas que he oído sobre el taxi...que si echan somníferos en el aire acondicionado (jamás descubriré cómo narices se hace eso!)), que si te llevan a otro destino... Lo único REAL que ocurre SIEMPRE que coges un taxi es que o negocias de antemano el precio del trayecto, o te van a cobrar un riñón. A mi me han llegado a echar de un taxi porque no estaba dispuesta a pagarle tanto como me pedía. Simple...te bajas, y coges otro taxi. De todas formas yo no voy en taxi, aunque es lo más cómodo. Yo utilizo el metro y el equivalente al bus urbano (aquí se llama Jeepney). El trayecto que hago a diario en taxi me costaría unos 200-250 pesos, mientras que yo me gasto 36.
Los jeepneys son antiguos jeeps militares del ejército de los Estados Unidos, que fueron abandonados en las Islas Filipinas tras la Segunda Guerra Mundial. Los filipinos, que son los reyes del reciclaje, se quedaron estos jeeps y empezaron a adornarles y a darles un uso más práctico. Hoy en día, el jeepney es uno de los símbolos de esta ciudad. Yo había leído que eran bastante exagerados, que tenían pintadas a estrellas de Hollywood y de la NBA...incluso vi fotos de semejante horterada... Aquí la verdad es que no he visto nada de eso...están pintados pero simplemente con colores llamativos... lo único que nunca falla, es un símbolo religioso y el nombre (mi primer jeepney se llamaba "Miguelito of God". El jeepney cuesta 7 pesos vayas donde vayas...si el trayecto es muy largo, entonces se pagan 15 pesos. El espacio dentro del jeepney es ridículo...pero el número de personas que pueden caber no lo decide ni el sentido de la vista, ni el de la lógica, sino un señor cualquiera de la calle, que organiza la entrada al jeepney a cambio de un par de pesos que le de el conductor. La forma de pago tiene su gracia: el último en entrar al jeep, no llega fisicamente hasta el conductor para pagarle; entonces se va pasando el dinero de mano en mano hasta el conductor, y se hace lo mismo con la vuelta. Me gustaría ver este sistema en España, a ver en que punto de la cadena se queda perdido el dinero. El jeepney anuncia su recorrido en la parte delantera, aunque esto no tiene gran relevancia ya que puedes parar un jeepney cuando quieras haciendole una señal en medio de la calle, o decirle que pare cuando quieras, una vez estés dentro. Las paradas, propiamente dicho, NO EXISTEN.
El metro en Manila tiene dos sistemas distintos, el MRT (Metro Rail Transit) y el LRT (Light Rail Transit). El metro (MRT) tiene una sola línea, y las otras dos son de tren ligero (LRT). El MRT es un metro normal y corriente. Es rápido, tiene aire acondicionado y paran en cada sitio cada 3 o 4 minutos religiosamente. El precio depende de lo lejos que vayas, pero está en torno a unos 12 pesos. Lo único malo de metro, es cogerlo en hora punta. Para que os hagais una idea, es como esas imagenes de los metros en Japón, pero con más gente y 50 ºC más. Desde luego, no le hace falta a uno agarrarse a ningún sitio durante el trayecto, porque es imposible moverse ni medio centímetro!

El alojamiento:
Pase mis primeros dias en un hotel de Mandaluyong City. El hotel estaba bastante bien, aunque te cobran extras casi hasta por mirarte en el espejo. Recuerdo los desayunos, en el último piso del hotel... la gente hacía fotos a las vistas y nunca llegué a entender porqué.... Se veía todo Manila, si, pero es que todo Manila tiene una vista bastante pobre... De cualquier forma, mi idea era buscar piso cuanto antes, así que no reparé mucho en las vistas. La gente, en general, se ha asombrado de lo rápido que encontré un estudio (4 días)... no sé si he tenido suerte, pero a mi no me ha resultado nada difícil encontrar alojamiento.
La verdad es que no puedo aportar muchos detalles en cuanto a las casas en Manila, porque todo fue muy rápido en mi caso. Lo fundamental es contactar con un broker y no fiarse de lo que un filipino considera que es un piso habitable (porque lo mas probable es que sea una caja de zapatos). Para mi, insisto, fue tan simple como meterme en internet, mirar estudios cerca de mi trabajo, escribir un mail a la broker que los llevaba y a la media hora me estaba llamando para enseñarmelos. Vi cuatro estudios en Mandaluyong y la verdad es que estaba casi decidida, pero entonces se me ocurrió hablar de Makati City, por estar en una zona un poco menos fea y esas cosas....y entonces la broker me dice que tiene un estudio en Makati. Esa misma tarde vi el estudio y al día siguiente me instalé. Puede que me precipitara? Pues no lo sé, es posible. El caso es que yo no tenía mas días de hotel, ni más días para buscar, porque empezaba a trabajar y necesitaba una casa. La oportunidad se me ofreció en el momento: el piso está bien, es suficientemente grande para mi sola, y asequible de precio.
Asi que ahora vivo en un condo; para ser más exactos vivo en un estudio dentro de un hotel. Es agradable entrar en tu casa y que siempre haya gente recibiendote, que te ayuden con las direcciones de los sitios, o que te suban las bolsas de la compra a casa!!

Los filipinos:
Aun estoy en fase de investigación al respecto, pero desde luego es la gran alegría de estar aquí. La gente en Filipinas es extraordinariamente amable, generosa y servicial. Es gente sonriente que siempre te saluda y siempre está cantando. La verdad es que da gusto andar por la calle y que la gente te de los buenos dias y te sonria sin ninguna razón ni motivo. Los filipinos siempre me ceden el paso, o me ayudan si quiero pedir un taxi o necesito cualquier cosa...y aunque sea alguien de la calle, nunca, JAMAS, piden una propina a cambio. Muchas veces me llego a sentir incluso incómoda, porque me tratan como a un ser superior y de hecho hacen grandes diferencias entre su trato entre ellos y su trato conmigo. Yo debo ser una especie de visión extraña en el barrio donde trabajo. En todo mi edificio (y es una torre de 200 metros) soy la única blanca. Aun no tengo muy claro si debo sentirme halagada o incómoda por las diferencias en el trato. A veces me viene bien, como cuando voy a hacer la compra y los del super me la llevan o el mozo de hotel me la sube a casa. Otras veces pienso que es injusto que me traten como a una "intocable", porque me resulta muy complicado hacer amigos.
Lo más parecido a un amigo que he hecho hasta el momento es la propietaria del piso. Es una ancianita filipina, ex pediatra, de la clase alta de Manila. Va a todas partes con su chofer multiusos (tambien es chico de los recados, servicio de limpieza, y a saber cuantas cosas mas). Es una persona muy cariñosa, y desde el primer momento en que me vio, me ha tratado fenomenal. Me recogió en el hotel para llevar mis maletas al piso, me llevó al Mall para comprar lo que necesitara, e incluso me llevó con ella a Misa. Mi idea no es pasarme los fines de semana jugando al tute con ella, pero no está mal para empezar.
Una de las cosas que mas me ha sorprendido en los filipinos es su obsesión por la seguridad. Me explico: no paran de repetirme en todas partes que tenga mucho cuidado con los robos y demás. Bueno, se que es pronto para decir nada, pero creo que este sitio es de todo menos inseguro. Hay guardias de seguridad por todas partes, en la puerta de cada edificio, en las calles, en el metro....incluso en algunos lugares te miran el bolso al entrar y salir. Una cosa que me ha llamado mucho la atención entre los filipinos es que, cuando pagas en un comercio, la persona a la que entregas el dinero dice en voz alta: HE RECIBIDO X PESOS. No se muy bien qué sentido tiene, pero contrasta de todo con el hecho real de que los filipinos siempre intentan cobrarte más de lo que el producto/servicio cuesta, e incluso más del precio que habíais fijado antes.

Negocios, comercios y alimentación:
En esto ando todavía muy pez... Se, por mi trabajo, que en Filipinas la mayor parte de los negocios son de telecomunicaciones y empresas dedicadas a hacer transcripciones médicas. Si, es un poco raro, pero es así. Lo de las telecomunicaciones es raro, porque para dedicarse sobre todo a este sector, el tema de la comunicación funciona de pena. Las grandes compañías de telefonía son Smart y Globe, aunque hay muchísimas más. Las lineas están más que saturadas, no suele haber cobertura en ningun sitio y las llamadas se cortan si o si. Para hablar con alguien tienes que hacerlo en 3 o 4 tiempos. Aquí la gente funciona por medio de sms. Lo de las transcripciones médicas...no lo he investigado mucho, y espero no tener que hacerlo, porque suena bastante raro...pero eso es lo que ocurre cuando nosotros, Europeos, salimos del sistema de la Seguridad Social del que tanto nos quejamos, y descubrimos el mundo real donde primero pagas y luego si eso veremos a ver qué te pasa.
En general, en los comercios se nota la enorme influencia de EE.UU. en Filipinas: las tiendas de ropa, la música, el cine... Sobre todo los restaurantes de comida rápida. Aunque aquí hay McDonalds (por supuesto...hay hasta en el desierto), el restaurante de comida rápida local se llama Jollybee, y he de decir que está más rico que el McDonalds!. La ciudad esta llena de 7/Eleven...de hecho me cuesta encontrar un supermercado pero tengo cinco 7/Eleven a menos de cinco minutos de mi casa.... Es algo un tanto frustrante, porque una vez llegas al supermercado, tampoco sabes muy bien qué comprar... todo tiene nombres raros que parecen responder a una mezcla del español con el inglés, pero de ninguna manera se entienden. He comprado ya dos marcas de leche distintas, y no he podido beber ninguna de ellas.... Y eso que yo me estoy acostumbrando bastante bien a la comida (no es muy complicado, contando con que a mi me gusta la comida asiática y aquí todo tiene una base importante de arroz!).
Filipinas tiene tal mezcla cultural que en cuestión de alimentación tienes practicamente todo lo que quieras. Aparte de los restaurantes (que, como en todas partes, les tienes italianos, japoneses, americanos, etc...), los puestos en las calles ofrecen comida asiática, de toda clase. La mayor influencia culinaria es, probablemente, Coreana: el kimbap, por ejemplo, parecido al sushi de atún, pero mucho más barato!. Una cosa que se vende en todas partes, aunque no se si es coreano, chino, tailandés o filipino, es el Siopao, una especie de concha cartilaginosa rellena de atún, pollo o cerdo. Literalmente significa "bollo al vapor", y su descripción perfecta es "viscoso pero sabroso"
La comida autóctona... bueno, digamos que en este aspecto estoy siendo bastante cobardica...pero desde que vi en youtube lo que era el BALUT se me quitan las ganas de andar probando cosas.... Para aquellos que no lo sepáis, el Balut es, básicamente, embrión de pato. En teoría se come en China, Camboya y Vietnam, pero creo que es más propio de Filipinas. Por lo visto, es un "plato estrella": es afrodisiaco, rico en proteínas y además se considera un tónico. Sé que lo probaré antes de irme, pero todavía es pronto para asimilar siquiera que esta gente cuece bebés de pato en su huevo y se los come. Esto no es mas que un choque cultural, como muchos otros...nosotros en España nos comemos absolutamente TODO del cerdo, y en muchas otras culturas eso es repulsivo...
Por la calle hay muchos puestos de comida, generalmente puestos de pollo o de frutos secos, todo cocinado en todas las modalidades posibles. El mango es la fruta estrella, curiosamente la fruta que más detesto. Para paliarlo, me atreví a probar la otra fruta estrella: el durian. Durian significa "fruta espinosa" en malayo, y es una especie de piña marrón hinchada. Según mi amiga Bea, "huele mal y sabe peor". Aunque es una descripción bastante exacta, me atrevo a ir más lejos: huele a cebolla y ajos podridos y sabe a vainilla mezclada con gasolina. Quizá por eso no me sienta tan aventurera con el tema de la comida local (DE MOMENTO!)

El tagalog:
El tagalo es un idioma hablado por 17 millones de personas y, sorprendentemente, es la sexta lengua más hablada en los Estados Unidos. Es una autentica locura de idioma, aunque aquí me aseguran que es muy fácil y que lo aprenderé. Por el momento, sólo reconozco algunas palabras españolas e inglesas, aunque pronunciadas a su manera, y mezclara con una serie de sonidos inpronunciables y palabras interminables. Las palabras españolas que usan, para ellos no son palabras españolas: son palabras en tagalog que nosotros también utilizamos...lo dejaremos correr, porque este fin de semana estamos celebrando el día de la Independencia.
Cuando vine, pensé que todo el mundo hablaba inglés, y eso no es del todo cierto. Es verdad que todos chapurrean el inglés, pero es un inglés muy filipino, y entre ellos hablan tagalog constantemente. Sólo la gente con educación habla bien inglés. Por lo visto, el resto ni siquiera habla bien tagalog. Otra complicación del idioma, es que van creando palabras nuevas constantemente, y van modificando las reglas gramaticales de tal manera, que el tagalog que se oye en la calle es del todo incorrecto.

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Hello everyone .... Still less than two weeks in Manila, and your continuous messages asking for more information about my situation forces me to talk about my first impressions of this city, this country and this people.
The truth is that I'm not sure where to start ... here everything is very strange .... so if what you read sounds critical, just remember that it's very complicated to fit in this place, but I feel great, very happy and eager to be completely integrated into this city!
I can hardly remember my arrival in Manila, after 38 hours of journey. I just know the feeling I had then is very different from what I have now. I feel like I spent a lifetime here, I learn to move quickly among the Filipinos, but that does not mean I go unnoticed ... at all. I remember I was obsessed, before leaving Spain, for having guide of Manila somebody recommended me. Well, the guide may be very good, but is a guide for tourists. If you want to survive in Manila without being treated like a tourist, then ... I think this blog will serve future travelers much more than the books that exist.
The first thing to bear in mind in order to understand this place and its people, is that everything that revolves around the Philippines, is based on the "contrast" ... everything is what it is, and it's its opponent at a time . Yeah ... I know this is hard to understand, but it is even more difficult to explain, so I'll tell you with examples.
The City:
Metro Manila is an ugly city with horrible weather and an exaggerated traffic, not to mention the enormous pollution (especially noise pollution). All the buildings, except for upper-class neighborhoods and some hotels, are truly horrible. They are dirty, due to the pollution of the city, and wherever you go, you find the contrast between modern buildings and high towers near half collapsed houses and huts. The streets are taken up, almost entirely, by the road. The sidewalk is an impassable thread full of potholes and barriers, where pedestrians do a juggling to keep their balance and avoid being knocked down while crossing. In addition, many cars park in what is supposed to be the sidewalk, so you are forced to literally walk down the road. Usually, there's no problem with this, because vehicles in Manila blow the horn constantly for any reason, so the fact of being in their way, is just one more reason why the beep. Noise pollution is something that should be taken very seriously, because it's brutal ... I think it's still hard for me to me sleep, because no matter what time it is, there's always a car near honking. In Manila the cars honk for many reasons, but most of them does not make sense: to let you go ahead, to make you let them ahead, to say hello, to say goodbye, to ask if you want to get on the jeep, to spend time during the jam, because it's hot, because they are angry, because they are happy ...
The climate is one of the hardest things about being here. The heat of this place is indescribable ... it may not be as many ºC as it seems, but the dampness here is a very serious matter. People here do not leave home without a handkerchief, cloth or even a towel. They have it constantly on their hands to dry their faces each 5 seconds. I know that this sounds like filthy people sweating, but (once again the contrast) is almost impossible to see anyone sweating. About the matter of the rain here, I'm still an innocent ... the first day it started to rain I thought "how wonderful ... there is even a nice breeze !".... Little by little, I'm realizing that rain is a problem here, and the breeze is not so nice when it's called Cyclone ... Guess I'll make a new blog entry talking about how I'm living the monsoon in Manila, because, apparently, the streets will become rivers and sometimes people have had to spend the night in their office, and I even know some who have "lost" cars during the rainy season ...
Transport:
Manila jams are something I have ever seen .... if a Filipino stop and counts the hours of his life spent in a traffic jam, I bet he would get a fright. It is true that petrol is relatively cheap, but actually they spend as much as we do in Europe, because they go everywhere by car / motorbike, and stand a huge traffic jam at least twice a day, EVERY DAY.
Tourists often travel by taxi. It makes me laugh now thinking about urban legends I've heard about the taxi ... they put some sleeping effect in the air conditioned (I'll never discover how to do such a thing!), they take you to another destination ... The one REAl thing that ALWAYS happens is that you need to negotiate the fare in advance, or it would cost a fortune. I've been even thrown out from a cab because I was not willing to pay as much as the driver wanted. It's simple ... you get off and take another cab. Anyway I'm not going by taxi, although it´ss most comfortable. I use the subway and the equivalent to the city bus (here called Jeepney). The journey I do every day by taxi would cost about 200-250 pesos, while I'm spending 36.
The jeepneys are old military jeeps of the USA Army, that were abandoned in the Philippines after the Second World War. The Filipinos, who are the kings of recycling, they took these jeeps and began to decorate them and give them a more practical use. Today, the jeepney is a symbol of this city. I had read that they were quite exaggerated, they had Hollywood and NBA stars painted, and I even saw pictures of such tacky thing... But the truth is that I have not seen anything like that ... They are just painted with bright colors, and the only thing that´s ALWAYS on a jeepney, is a religious symbol and a funny name (my first jeepney was called "Miguelito of God". The jeepney cost 7 pesos wherever you go ... if the journey is long, then you pay 15 pesos. The room inside the jeepney is ridiculous ... but the number of people who can get inside is not decided by the sense of sight, nor the logic, but a random guy on the street, who organizes the entrance to the jeepney for some coins the driver gives him. The payment method has its charm: the last person getting into the jeep, has no physical way to get to the driver to pay, then the money goes from hand to hand to the driver, and does the same with the return. I would love to see this system working in Spain, to see at what point in the chain the money gets lost. The jeepney announces its tour on the front, although this doesn't have any relevance because you can stop a jeepney whenever you want by making a sign in the middle of the street, or make it stop whenever you want, once you are inside. The stops, as such, DO NOT EXIST.
The subway in Manila has two different systems, the MRT (Metro Rail Transit) and the LRT (Light Rail Transit). The subway, really, is the MRT and it has just one line (the rest are light rail). The MRT is an ordinary subway. It's fast, has air conditioning and it stops at each station every 3 to 4 minutes religiously. The price depends on how far you go, but it is around 12 pesos. The only bad thing about the subway, is to take it at rush hour. To give you an idea, it's like those images of the subway in Japan, but with more people and 50 º C. Of course, one does not need to hold on anywhere along the way, because it is impossible to move even half a centimeter!
Accommodation:
I spent my first days in a hotel in Mandaluyong City. The hotel was ok, but there were extra charges even for looking at yourself in the mirror. I remember the breakfast on the top floor of the hotel ... People taken pictures of the view and I never understood why ....You could see all Manila, yes, but the problem is that Manila has a very poor view ... Anyway, my idea was to look for apartments as soon as possible, so I did not pay attention to views. People, in general, has been amazed at how quickly I found a studio (4 days) ... I don't know if I've been lucky, but it wasn't hard for me to find it.
The truth is I can't give a lot of details about the houses in Manila, because everything was very quick in my case. The key is to contact a broker and not rely on what a Filipino consider an habitable flat (because it is more likely to be a shoe box). For me, again, it was as simple as getting into the internet, seeking studios near my job, writing a mail to the broker and half an hour later she was calling me back to show them to me. I saw four studios in Mandaluyong and the truth is that I was almost decided, but then it occurred to me to speak of Makati City, to be in a little less ugly area and stuff... and then the broker tells me she has a studio in Makati. That afternoon I saw the studio and the next day I moved from the hotel. Maybe a little hasty? I don't know, it's possible. Anyway, I didn't have more days at the hotel, no more days to search, I was beginning to work soon and I just needed a home. The opportunity was offered to me at the moment: the studio looks fine, big enough for me, and the price is affordable.
So now I live in a condo, to be precise: in a studio inside a hotel. It's nice to come home and always find there people receiving you, helping you with directions, or taking your shopping bags for you!
Filipinos:
I am still under investigation about it, but they are certainly the great joy of being here. People in the Philippines is extremely kind, generous and helpful. This people always smile and they are always singing. It's so nice to walk on the streets finding people saying "hi" and smiling for no reason. Filipinos always give way, or help me if I need to call a taxi or anything ... and they never, NEVER, ask for a tip in return. Many times I even get to feel uncomfortable, because they treat me like a superior being and in I can feel a big difference between their treatment with each other and their treatment with me. I must be some kind of strange vision in the neighborhood where I work. In my building (and is a tower 200 meters tall) I am the only white. I' not very sure yet if I should feel flattered or embarrassed by those differences. Sometimes it's an advantage, as when I go shopping and the guys from the supermarket take my bags, or the bellboy at the hotel carry them to my studio. Most of the times I think it's unfair to treat me as an "untouchable" because I'm finding it really tough to make friends.
The closest to a friend that I've done so far is my landlady. She's a Philippine little grandma, a former pediatrician, from the upper-class of Manila. She goes everywhere with his multipurpose-driver (also errand boy, cleaner, and who knows what else). She's a loving person, and from the first moment we saw each other, she has been treated me great. She picked me up at the hotel the day I moved into the studio, she also took me to the mall so help me buying all the stuff I needed, and she even took me to the Mass with her! I don't plan to spend my weekends playing cards with her, but it's not bad as a beginning.
One of the things that most surprised me on this people is their obsession with security. Let me explain: I'm being told constantly to be super careful with thefts and stuff. Well, I know it's too early to be sure of this, but I think this place is everything but insecure. There are security guards everywhere, at the entrance of every building, streets, subways, even in some places they look at your bag at the entrance and exit. One thing that has shocked me about the Filipinos is what they do when you pay in some stores: the person who takes your money say aloud: I RECEIVED X PESOS. I'm not sure what's the point on saying so, but it contrasts with the fact that Filipinos always try to make you pay more for a product or service, even when you have set a price before the purchase!
Businesses, shops and food:
On this, I still know nothing... I know, due to my job, the biggest business in the Philippines are about telecommunications and medical transcriptions. Yes, it is a bit strange, but true. Being big on telecommunications is odd, because the truth is that communications don't work at all. The biggest companies are Smart and Globe, but there are many more. The network is more than saturated, there is often no coverage at all and calls are cut every 2 minutes. To talk to someone you have to do it in 3 or 4 times. People here "work" through text messages. The medical transcriptions ... I have not researched that much, and I hope I won't have to do it, because it sounds pretty weird ... but that's what happens when us, Europeans, we leave the Social Security system we complain that much about, and discovered the real world where you pay first and then they'll see what's your medical urgency.
In general, one can feel the enormous influence of the U.S.A. at any store: clothing, music, movies ... Especially the fast food restaurants. Although there are McDonalds (of course... they exist also in the middle of the desert), the local fast food restaurant is called Jollybee, and I must say that it is better than McDonalds!. The city is full of 7/Eleven...in fact it's hard to find a supermarket near my place, but I have five 7/Eleven in less than five minutes walking. It's something a little frustrating, because once you get to the supermarket, you don't know what to buy ... everything has strange names that seem to be a mixture of Spanish and English, but in no way understandable. I already bought two different brands of milk, and I could not drink any of them .... even though I'm getting used to the food here (it's not too hard, given that I like Asian food and everything here has a significant base of rice!).
The Philippines has such a cultural mix that in question of diet you can practically find anything you want. Apart from the restaurants (which, as elsewhere, they have Italian, Japanese, American, etc ...), the stalls on the streets offer Asian food of all kinds. The biggest culinary influence is probably Korean: the kimbap, for example, like tuna sushi, but much cheaper!. One thing that is sold everywhere, but I don't know if it's Korean, Chinese, Thai or Filipino, is the Siopao, a sort of cartilaginous shell stuffed with tuna, chicken or pork. Literally means "steamed bun" and its perfect description is "slimy, yet satisfying!"
About local food ... well, let's say in this aspect I am still quite coward ... but from what I saw on youtube what was the BALUT I don't feel like trying native stuff here .... For those who do not know, the Balut is basically a duck embryo. In theory, it is eaten in China, Cambodia and Vietnam, but I think it is typical of the Philippines. Apparently, Balut is a great dish: it's an aphrodisiac, rich in protein and also considered a tonic. I know I'll try it before I leave, but it is still early to assimilate these people boil a baby duck in its egg and eat it. This is just a culture shock, like many others; in Spain we eat absolutely EVERYTHING from pork, and many other cultures find that disgusting ...
On the street there are many food stalls, usually selling chicken or dried fruits, cooked in all possible ways. The mango is the "star fruit", curiously the fruit I detest the most. To compensate this, I dared to try the other star fruit: the durian. Durian means "thorny fruit" in Malay, and it's a kind of brown swollen pineapple. According to my friend Bea, "it smells bad and tastes worse." Although it is a fairly accurate description, I dare to go further: it smells like a mixture of rotten onions and garlic and it tastes like vanilla mixed with gasoline. Maybe that's why I don't feel so adventurous with trying the local food (at the moment!)
Tagalog:
Tagalog is spoken by 17 million people and, surprisingly, is the sixth most spoken language in the United States. It is a complete madness of language, but here everybody say it is very easy to learn. By now, I just recognize some words in Spanish and English, although they're pronounced in a different way, and they're mixed with a series of unpronounceable sounds and endless words. The Spanish words they are using, are not Spanish for them: they are words in Tagalog that I, Spaniard, also use ... let's draw a thick veil over it, because this weekend we are celebrating their Independence Day.
When I arrived here, I thought everyone spoke English, and that's not true, exactly. They all speak broken English, in a very "Filipino way", and to each other, they speak Tagalog constantly. Only educated people speak good English. Apparently, the rest does not even speak good Tagalog. Another complication of the language, is that they are constantly creating new words and grammatical rules are modified so that the Tagalog you hear on the street is entirely wrong.

[sorry for the spelling mistakes!]